草莓在棚里过冬，不少人只盯着白天的棚温，其实真正决定长势的是夜里那一段。白天太阳一晒，棚温很快上去，叶片看着舒展，可到了后半夜棚温往下掉，叶片和根系都在挨冷。
草莓植株生长的适宜温度大致在 15-25 摄氏度，根系活动的适宜土温在 15-20 摄氏度。夜里棚温掉到 5 摄氏度以下，根系吸收几乎停下来，白天叶片做出来的养分运不出去，果就长不大，上色也慢。
冬季保温按棚膜、地膜、根系三层来排，先保住夜里这一层，再谈追肥和补营养。三层里少一层，另外两层补不回来。
第一道关口是棚膜
棚膜是第一道关口。膜上有破洞、压膜线松了、门口缝隙没堵严，白天看不出来，夜里冷风顺着缝往里钻，靠棚边的草莓先受害，叶片发紫、叶缘发干。
拱棚可以在内层再加一道膜，或者挂一层内保温幕。白天拉开透光，傍晚放下来。二层膜的作用不是把棚温抬多高，而是把夜里的热量兜住，让棚温下降慢一点，凌晨那一段就不至于掉得太狠。
白天棚内温度超过 30 摄氏度要放风，不然湿气排不出去，灰霉病和白粉病容易上来。放风安排在中午温度最高的那一段，风口由小到大，别一开到底。
棚门口的缓冲也常被忽略。门朝北开、门缝大的棚，夜里冷气从门口进来，靠门两三行草莓先受冻。门口挂一层挡风帘，或者在门内侧临时加一道小膜，成本不高，效果能看出来。
棚膜本身也会老化。用了两三年的膜，透光率下降，白天进棚的热量变少，夜里可放的也就少。膜内壁积了灰尘和水垢，同样影响透光，擦一遍比加一层膜更省事。
第二层是地膜
地膜盖在垄面上，白天吸热、夜里缓慢放热，还能把土壤水分锁在耕层。草莓定植后缓苗稳了再覆膜，覆得太早，膜下地温高、湿度大，根系容易闷。
覆膜前把垄面整平，膜要贴紧垄面，四周压严实。膜下有大土块，膜下空气层不均匀，保温效果就打折扣。
用黑膜还是白膜，看棚里的草情和地温。草多、地温偏低的棚，黑膜更合适；地温本来就够、主要想提温的，白膜透光好一些。
第三层在根系和土壤
夜里地温比气温掉得慢，可连阴天几天下来，耕层温度也会跟着降。地温低，根系吸收能力弱，这时候往土里追多少肥，根也吃不动。
越冬前把有机质补上，土壤疏松、颜色偏深，白天蓄热能力强，夜里放热也稳。这一步靠的是定植前那次底肥，不能等天冷了再补。
越冬底肥可以这样配：大豆发酵类菌肥蔬菜按 200-800kg/亩，高钙肉粉类按经济作物 3-8 袋/亩，中微量元素肥按经济作物 2-10 袋/亩，具体按土壤检测结果与产品实物标签确定。
根区菌群在低温下繁殖变慢，但不等于没用。施菌剂要赶在定植后、地温还没降到底的时候，跟着根区走，施完覆土浇水。
垄间或者垄面铺一层稻草、碎秸秆，白天挡一部分直射、夜里减少地表散热，土温比裸露的地面稳。铺的厚度 3-5 厘米就够，太厚了地温上不来，早春还容易招虫。
夜里够不够，怎么判断
连阴天是最难熬的几天。没有太阳补热，棚里只能靠保。这几天不浇水、不追肥、不放底风，把膜压严，等天晴再恢复正常管理。天刚晴的那一天也别猛放风，叶片容易失水打蔫。
最直接的办法是棚里挂一支温度计，高度跟草莓植株差不多，早晨进棚第一件事看夜里最低温度记到多少。只看白天的温度没有意义。
夜里棚温连续几天低于 5 摄氏度，就要加内层膜或者临时补温。花期对低温更敏感，开花期碰上 0 摄氏度上下，花器容易受冻，坐果率跟着掉。
看苗也能判断。叶片发紫、叶柄变短、新叶展开慢，多半是夜里温度不够加上根系弱。这时候先查保温和地温，别急着加肥，肥下多了根反而更受伤。
本文为农技知识分享，具体温度管理与用肥方案请结合本地气候、棚型与土壤检测结果确定。
